Die nachfolgende Checkliste ist eine Hilfestellung, um etwaige Mängel beim Gebrauchtkauf aufzudecken.

CHECKLISTE zum Gebraucht-Motorradkauf
1)	Rechtschutz Aus Erfahrung kann man nur jedem wärmstens empfehlen, eine private Rechtschutzversicherung abzuschliessen. Eine derartige Versicherung kostet im Jahr ca. 300.- sFr. (Privat- und Verkehrsrechtschutz) . Für mich war es die bisher sinnvollste Investition und absolut sein Geld wert. Man glaubt nicht, wie oft man einen solchen “Service” brauchen kann. Ist eben wie mit einer Spülmaschine. Du brauchst solange keine, bis du mal eine hattest...
2)	Marktniveau Damit man beim Gebrauchtkauf durch anfängliche Euphorie keinem preislich überzogenen Angebot auf dem Leim geht, sollte man sich zuerst einmal über die aktuellen Gebrauchtmarktpreise informieren. Hierzu gibt es diverse Möglichkeiten, von denen hier nur einige kurz auflistet sind: - Lokalzeitschriften im Zeitschriftenladen ( Fundgrueb, Flohmarkt ) - Motorradzeitschriften ( Moto Sport Schweiz , Töff ) - Mototax Liste ( Richtwerte ) - Fahrzeug-Gebrauchtbörsen im Internet
3)	Vier Augen sehen mehr als Zwei Hat man nun nach hoffentlich ausführlichen Recherchen ein interessantes Angebot gefunden und einen Besichtigungstermin ausgemacht, sollte man immer einen Freund mitnehmen. Dieser ist in der Regel nicht so euphorisch wie man selbst und sieht das Motorrad mit einem etwas neutralerem Auge. Zudem ist es immer sinnvoll, einen Zeugen dabeizuhaben. Wir wollen zwar Streitigkeiten im Vorfeld vermeinden, geht man jedoch mal jemanden auf dem Leim, kann ein Zeuge später immens von Vorteil sein. Versuche den Verkäufer mit Fangfragen auszuhorchen. Erzähle beispielsweise beiläufig, wie gerne Du im Gelände herumjagst und es auch mal auf der Autobahn so richtig krachen lässt. Vielleicht hast Du ja Glück und er plaudert einfach drauf los oder stimmt Dir zu. Arbeite einfach mit allen Tricks! Schaue auch darauf, wieviele Vorbesitzer die Kiste schon hatte. Viele Vorbesitzer sind immer kritisch. Hier drängt sich mir immer die Vermutung auf, dass ewas mit dem Bike nicht stimmen muss und jeder Besitzer die Kiste schnell wieder loswerden wollte ( schau im Ausweis nach, wie lange der Vorbesitzer das Motorrad besessen hat ). Das muss nicht immer der Fall sein. Fakt ist jedoch, dass sich Motorräder mit vielen Vorbesitzern immer schlechter verkaufen lassen, als solche aus erster Hand. Generell sollte man auch seinem Instinkt Beachtung schenken. Hast Du bei der ganzen Sache ein schlechtes Gefühl oder setzt Dich der Verkäufer auffallend unter Zeitdruck, dann lass besser die Finger von dem Teil. Ein vermeintliches Schnäppchen kann sich schnell als Fass ohne Boden herausstellen.
4)	Allgemeinzustand Der Allgemeinzustand eines Motorrads lässt einen ersten, groben Rückschluss auf den Zustand der Maschine zu. Lockere Speichen, korrodierte Batterieanschlüsse, schwergängige Bowdenzüge oder ein offensichtlich schon lange nicht mehr geputztes Motorrad, erwecken nicht gerade Vertrauen und sollte vorsichtig stimmen. Teste auch die Funktion aller Schlösser und die Elektrik. Wer als Verkäufer schon nicht auf solche Dinge achtet, zumal er doch einen möglichst guten Eindruck mit seinem Bike machen will, dem ist pflegetechnisch nicht viel zuzutrauen. Sind an der Maschine irgendwelche Anbauteile sichtlich neu ( Blinker, Sturzbügel, Spiegel, Kupplungs- oder Bremshebel, Lenkergewichte )? Dies könnte von einem Sturz herrühren. Sturzspuren finden sich zudem gewöhnlich an den Fussrasten, Kunststoffteilen sowie am Auspuff. Lass Dich auch nicht von Sprüchen wie “Frauenfahrzeug” (die heizen genau so), “Scheckheftgepflegt” (die Werkstätten pflegen manchmal auch nur das Scheckheft) oder “Schönwettermaschine” beeindrucken.
5)	Rost und Risse In der Regel sagt Rost nicht unbedingt etwas über den technischen Zustand der Maschine aus. Er ist meist an den Schweissnähten des auspuff und des Rahmens zu finden. Auf Haarisse im Bereich des Lenkkopfes sowie des Rahmenhecks achten
6)	Dichtungen Zylinderkopf- und -fuss auf Ölverlust überprüfen. Hierzu den Motor an den Dichtstellen mit einem saugfähigen Tuch gründlich abwischen und mit dem Erscheinungsbild nach der Probefahrt (siehe Punkt 15) vergleichen. Bei älteren, luftgekühlten Enduros ist ein gewisses Ausschwitzen “normal”. Bei wassergekühlten Motorrädern darf auf keinen Fall etwas am Motor austreten. Ein neuralgischer Punkt ist die Dichtung an der Antriebswelle (sprich hinter dem Ritzel). Ölaustritt an dieser Stelle kann auf ein defektes Lager hindeuten. Bei Kardanantrieb kann der Simmerring undicht sein. Auch die Simmeringe der Gabelholme sowie das/die Federbein/e können Öl verlieren. Gabelsimmerringe mit einem Messer o.ä. leicht anheben und kontrollieren, ob Öl zu sehen ist. Oftmals sieht es unter den Simmerringen ziemlich verrottet aus, was aber keinen Einfluss auf deren Funktion hat. Ölablassschraube auf Ölverlust kontrollieren. Ist diese zu fest angezogen (Dichtung quillt nach Aussen), sodass das Gewinde aus der Wanne kommt, hilft meist nur ein neuer Gewindeeinsatz. Teuer kann eine neue Zylinderfuss- sowie Kopfdichtung werden. Die notwendige Arbeitszeit beim Auswechseln ist sehr hoch. Sind die Motorseitendeckel undicht, kommt das in der Regel nicht teuer (ca. 100.- sFr.). Die Auspuffanlage sollte natürlich auch noch auf Dichtigkeit geprüft werden (Krümmer, Sammelrohr, Endtopf). Weist der Endtopf ringförmige Beulen auf, so ist er hinüber. Unbedingt mit den Handballen auf Endtopf schlagen, scheppert es metallisch, ist Ersatz angesagt; dies ist meist sehr teuer (ca. 500.- bis 1500.- sFr.).
7)	Kühler / Schläuche Überprüfe auch den Kühler und die Anschlussschläuche auf Risse und Undichtheiten.
8)	Kraftstoffleitung Ist der Benzinhahn leichtgängig? Sind die Benzinleitungen poröse? Tropft der Vergaser? Ist der Tank okay (Beulen, Rost unter Tankdeckel)?
9)	Fahrwerk Stimmt die im Rahmen eingestanzte Nummer mit der in den Fahrzeugpapieren vermerkten Zahlenkolonne überein? Lenkkopflager / Gabel Zu dessen Kontrolle muss das Vorderrad frei sein (Motorrad auf Seitenständer kippen oder auf Hauptständer bocken). Gabelholme unten anpacken und nach vorne und hinten bewegen. Ruckelt etwas, dann ist entweder das Lenkkopflager zu locker angezogen oder defekt. Das Lockern des Lagers kann auch ein einfacher Trick sein, um ein in der Mittelstellung defektes Lager zu vertuschen. Merkst Du also ein Spiel beim Testen, dann lass den Verkäufer das Lager korrekt anziehen. Nun dreht man die Gabel vorsichtig bis zu beiden Anschlägen und prüft, ob Einraststellungen zu fühlen sind (stark deformierte Lenkanschläge deuten auf schwere Stürze oder Unfälle hin). Spürt man bei den beiden Tests Spiel, so ist das Lenkkopflager defekt oder locker. Im Idealfall hat die Lenkung kein Spiel und fällt von alleine auf die Lenkanschläge, wenn man sie aus der Mitte bringt. Es kann aber auch sein, dass einfach zuviele Kabel den Lenker daran hindern, bis ganz auf die Anschläge zurückzufallen. Das kannst Du aber einfach durch Hinschauen überprüfen. Nun das Motorrad vom Hauptständer nehmen, die Vorderbremse ziehen und mit Schwung mehrmals in die Gabel eintauchen. Ist ein Knackgeräusch hörbar, so hat das Lenkkopflager im Lenkkopf selbst Spiel oder die Gabel ist verschlissen. Die Standrohre auf Steinschlag prüfen. Bei Steinschlag sind meist auch die Simmerringe in Mitleidenschaft gezogen. Bei Verdacht auf  Gabelbeschädigungen, diese auf Verzug prüfen. Hierzu legt man ein ebenes Profil (z. B. Alu-U-Profil) über die Standrohre. liegt das Profil an allen Stellen auf, so ist die Gabel okay. Klappert das Profil nur leicht, so kann die Gabel nur verspannt eingebaut sein. Klappert es stark, so ist die Gabel verzogen. Schwinge Schwinge bei frei hängendem Hinterrad nach rechts und links drücken. Gibt es hier Spiel, sind die Schwingenlager defekt. Schwinge nach oben drücken: Gibt es hier Spiel, gibt es mehrere Fehlerquellen, z. B. die Lager der Umlenk-Hebelei oder die Aufnahmepunkte des Federbeins. Räder Die Räder sollten in beiden Richtungen frei und ohne Schleifgeräusche laufen. Teste die Radlager, indem Du das Motorrad aufbockst, die Reifen nacheinander mit beiden Händen festhälst und versucht, sie ohne grosse Gewalt zu kippen (es sollte kein Spiel merkbar sein). Nicht versuchen, das Rad abzureissen, sondern gefühlvoll testen, sonst spürst Du eventuell nichts. Die Felgen kann man auch überprüfen, indem man bei aufgebocktem Gerät zwischen Gabel bzw. Schwinge und Felge einen Kugelschreiber oder ähnliches anhält und das Rad dreht. So entdeckt man Felgenschläge. Yamaha gibt z. B. bei der XT600 1 mm an. Dies ist viel! Die Speichen mit einem Schraubenzieher abklopfen. Ein heller Klang ohne Scheppern ist hier gefragt. Räder bei aufgebocktem Motorrad auch nach rechts und links verwinden. So kann man Spiel der Radlager erkennen. Noch ein Punkt: Sind die Reifen noch in Ordnung? Bei Reifen ist eine gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1.6 mm vorgeschrieben. Sind die Reifen alt und brüchig (auf kleine Risse prüfen)?  Dürfen die Reifen auf dieses Motorrad überhaupt aufgezogen werden?

10)	Motor Springt er sofort an? Kontrolliere, ob er vorher eventuell schon gelaufen ist. Im warmen Zustand springt selbst die älteste Gurke einigermassen an. Auf die Geräusche des Motors im kalten und im warmen Zustand achten! Sind irgendwelche Klapper- oder Rasselgeräusche zu hören? Ein hohes, leises Tickern könnte auf ein zu grosses Ventilspiel hindeuten (eventuell auch Steuerkette oder Kettenspanner). Solche Geräusche müssen verschwinden, sobald die Leerlaufdrehzahl leicht angehoben wird, sonst lieber Finger von der Kiste lassen.
11)	Bremsen Trommelbremsen haben bei gezogener Bremse eine Verschleissanzeige. Der Pfeil sollte deutlich vor der Verschleissgrenze sein. Eine verschlissene Trommel kommt sehr teuer, da die komplette Narbe (bei Speichrädern) bzw. Felge, erneuert werden muss. Zum Bremsentest, einfach bei der Probefahrt die Bremsen einzeln bis zum Stillstand behutsam ziehen. Bei 20-30 Km/h merkt man am ehesten verzogene Scheiben bzw. Trommeln durch Ruckeln an den Rädern bzw. der ganzen Maschine. Bei Scheibenbremsen sollten auch keine starken Riefen zu spüren sein, da sonst die Scheibe stark verschliessen ist und erneuert werden muss. Beides kommt sehr teuer (400-1000.- sFr.). Die Bremsen sollten zudem noch ausreichend dicke Beläge haben (mindestens 4 mm). Die Bremsscheiben dürfen keine Haarrisse haben, dürfen nicht verwunden sein und es darf kein Öl auf den Bremsscheiben sein.
12)	Kette / Kardan Kann die Kette per Hand mehr als die dreiviertel Höhe über die Zähne des Kettenblatts gezogen werden, so ist sie entweder schlecht gespannt (siehe, ob noch Markierungen zum Kettenspannen übrig sind) oder verschlissen. Achte auch auf die From der Zähne von Ritzel und Kettenblatt. Ähneln diese mehr einem krummen Haifischzahn als einem Kettenzahn, so muss unbedingt ein neuer Kettensatz montiert werden. Der Kardanantrieb geht eigentlich, bei humaner Fahrweise fast nie kaputt. Falls doch, kann man dies durch mahlende Geräusche beim Fahren bemerken. Ein neuer Kardan kostet minimum 1000.- sFr. plus Arbeitszeit.
13)	Elektrik Funktionieren alle elektrische Bauteile am Motorrad (Blinker, Hupe, Licht etc.)? Sind etwaige Umbauten in den Fahrzeugpapieren eingetragen? Den typischen MFK-Test nicht vergessen. Motorrad anlassen und dann den Seitenständer ausklappen. Geht die Kiste beim Versuch loszufahren aus, ist alles paletti.
14)	Verkleidung Die Verkleidung ist auf Kratzer und kleine Risse zu prüfen. Eventuell wurden einige unschöne Stellen mit Aufklebern kaschiert (sieht voll racing-mässig aus - oder ?). Bei der Probefahrt unbedingt auf klappernde Geräusche achten; diese deuten auf losvibrierte Verkleidungshalter hin. Merke: Eine Speziallackierung wirkt sich meist deutlich wertvermindernd aus!
15)	Probefahrt Last but not least, steht am Ende jeder guten Motorraduntersuchung, die obligatorische Probefahrt. Es ist dringend davon abraten, ein Motorrad ohne vorherige Probefahrt zu kaufen. Selbst wenn das Objekt der Begierde noch so toll in irgendwelchen Tests abgeschnitten hat und jetzt vor Euch steht. Bei der Probefahrt sollten folgende Punkte nochmals in der Praxis überprüft werde: > Wie klingt der Motor vor und nach der Probefahrt (Scheppern, Rasseln,...)?     Bei Motorrädern mit Kardan ist übrigens ein leichtes Heulen ganz normal. > Wird die Kupplung bem stop-and-go Betrieb in der Stadt weich (unsauberes     einkuppeln oder gar Rupfen)? > Rutscht die Kupplung bei Vollgas-Autobahnfahrten durch? > Funktionieren die Bremsen ordentlich? > Zieht das Motorrad beim Geradeauslauf auf eine Seite?     Kann an ungleichmässiger Beladung des Bikes oder am Lenkkopflager     (schlimmstenfalls auch an einem verzogenen Rahmen) liegen. > Liegt mir die Kiste eigentlich prinzipiell oder passt das Motorrad nicht zu mir? Die Probefahrt sollte letztendlich entscheiden, ob Du das Motorrad kaufst ober nicht. Alle objektiven Kriterien werden jetzt subjektiv erlebt. Und darum geht es doch beim Motorradfahren - es soll ein schönes Erlebnis sein!!! Tip: Alle Dichtungsebenen (z. B. Zylinderkopfdichtung) vor der Fahrt mit einem saugfähigen Tuch sauber abwischen. Diese Stellen nach der Fahrt auf Ölverluste prüfen.